Эта ВАЗовская модель весьма широко распространена в России. Замена ступичного подшипника является не частой процедурой, посмотрите как правильно это сделать тут. Согласно эксплуатационной документации выполнять её требуется при пробеге, превышающем 100000 км. Однако, качество российских дорог существенно сокращает данное значение (примерно до 60000 км). И решать подобную задачу приходится гораздо раньше
Сделать это можно двумя способами, обратившись в сервисный центр (быстро, надёжно, но дорого) или самостоятельно. В настоящей статье рассмотрим второй вариант.
Когда возникает потребность в замене.
Если вами замечены следующие факторы:
- в салоне наблюдается вибрация;
- сзади, в ходе движения, появляется непонятный гул (спустя некоторое время, он может превратиться в периодически раздающийся скрежет);
- в приподнятом положении заднее колесо люфтит.
В подобных ситуациях обязательно требуется выполнить углубленную диагностику. Алгоритм её выполнения достаточно прост.
Колесо стопорится по диагонали (со стороны, противоположной месту установки домкрата). Затем, каждое из задних колёс, вывешивается поочерёдно. Обращаем внимание на поочерёдное вывешивание. Это обусловлено, достаточно часто возникающими, ошибками с определением стороны, откуда раздавался шум. К тому же высока вероятность того, что менять потребуется оба подшипника. Вывешенное колесо раскручивается с максимально доступной скоростью. Появление шумов, похожих на гул, информирует о необходимости замены подшипника. Если это вас не убедило, следует выполнить дополнительную операцию, проверку поперечного люфта. Колесо берётся за края и прокатывается на себя и в противоположном направлении. Если подшипник требует замены, почувствуется шевеление колеса на оси.
Тип подшипника, подлежащего замене.
Согласно каталогу запчастей, в задней ступице ВАЗ 2110 устанавливается изделие типа 6-256706Е1С17. Это закрытый двухрядный шарикоподшипник радиально-упорного типа. При плохом качестве дорожного покрытия рекомендуется заменить его на роликовый аналог, изделие типа 537906. Он более грузоподъёмен, однако вращается с меньшей частотой.
Подшипники изготавливаются четырьмя российскими ГПЗ:
- Саратовским (бренд SPZ);
- Вологодским ГПЗ (бренд VBF);
- Самарским ГПЗ-4;
- Курский ГПЗ-20 (в данное время только со складских остатков).
Алгоритм замены неисправного подшипника.
Машина выставляется на горизонтальной поверхности, фиксируется упорами, исключающими её перемещение, КПП ставится на 1 передачу, включается стояночный тормоз. Работа должна выполняться по инструкции. При этом рекомендуется учесть два требования: снятый подшипник повторно не используется, рекомендуется одновременная замена 2 подшипников (на двух задних колёсах).
Разбирается ступичный узел, демонтируется неисправный подшипник:
- ослабляются болты;
- авто поддомкрачивается;
- откручиваются болты и снимается колесо;
- снимается пыльник (декоративный колпак);
- откручиваются штифты, фиксирующие барабан (специальным шестигранным ключом);
- откручивается ступичная гайка;
- демонтируется ступица, вместе с наружной обоймой кольца в сборе (тела качения, сепаратор). Внутренняя обойма остаётся на оси;
- стягивается внутренняя обойма (съёмником);
- из ступицы выпрессовываются (после снятия стопора) старые детали;
- демонтируется защитный кожух;
- выпрессовывается внешняя обойма (с использование специальной головки и проставки;
- выдавливается обойма из корпуса.
Установка нового подшипника.
Зачистить место установки, наживить подшипник и зажать в тиски. Затянуть и запрессовать до конца. Для удобства можно использовать старую обойму.
Важно:
- не рекомендуется снимать и ставить подшипник, используя молоток;
- в процессе запрессовки оправку следует упирать исключительно во внешнюю часть обоймы;.
Выполнив запрессовку, ставят стопорное кольцо. Затем монтируется кожух.
Замена подшипника завершена. Далее собираем колесо (устанавливается ступица, затягивается, контрится буртик, ставится тормозной барабан, затем, само колесо).
Далее всё выполняется в последовательности, обратной разборке.
